MF-70 r. v. 1983

[Honza50]

Gufero na klukovke na strane od zapalovania. POZOR na prehriatie motora, chyta samozapal a potom sa neda zastavit ani rozbytim sviecky, jedine dvojka do velkej travy a zadusit motor

Nebo zavřít benzín kohoutem.

[Blajda]

Gufero na klukovke na strane od zapalovania. POZOR na prehriatie motora, chyta samozapal a potom sa neda zastavit ani rozbytim sviecky, jedine dvojka do velkej travy a zadusit motor

Nebo zavřít benzín kohoutem.

Tenhle problém ted mám.Po výměně gufer,chytá na drbnutí za tepla i za studena ale jak se při sečení ohřeje tak jde do toček-samozápal.Když ji zadusím a hned ji startuju tak normálně chytne.
Co způsobuje ten samozápal?Gufera jsou nový ale takhle se s tím nedá dělat

[Honza50]

Tenhle problém ted mám.Po výměně gufer,chytá na drbnutí za tepla i za studena ale jak se při sečení ohřeje tak jde do toček-samozápal.Když ji zadusím a hned ji startuju tak normálně chytne.
Co způsobuje ten samozápal?Gufera jsou nový ale takhle se s tím nedá dělat

Včera dostala docela záhul a zase zlobí. Když je studená chytne a jde bezvadně. Když se víc ohřeje tak začnou vylítávat otáčky. Když jsem ale nacupal tak je snižovala až chcípla. Potom zase chytla.Vypadá to na dvě příčiny.Přední simering (30 let starej) a přívod benzínu. Jinak už nevím.

[Blajda]

Jak myslíš přívod benzínu?
Já sem tam dal palivovej filtr a než startuju tak musím pokaždý nacupovat.
Ale kdyby tam šlo málo benzínu tak nemůže jít do toček?

[Ajo]

Blajda: máš sviečku s vysokou tepelnou hodnotou kúp sviečku o jednu tepelnú hodnotu nižšiu - studenšiu. Tu máš úryvok z jednoho článku ak chceš môžem ti ho poslať celý vo formáte pdf je tam ešte veľa všeličoho iného o sviečkach:

„Teplé“ a „studené“ sviečky.
Takže už vieme , že teplota vznietenej palivovej zmesi je okolo 2000ºC. Teplota vonkajšieho povrchu motora v okolí sviečky je okolo 150-200ºC. Ak konštrukcia sviečky nezabezpečí dostatočný odvod teploty od elektród tie sa môžu zohriať na teplotu až 850 - 900ºC , budú doslova žiariť, a začnú zapaľovať palivovú zmes aj bez iskry. Je jasné že v danom prípade už nemôžeme hovoriť o žiadnom uhle zápalu a to aj so všetkými následkami. Niektoré z nich môžete tu aj vidieť. Takémuto zapaľovaniu palivovej zmesi sa hovorí kaliace a pásmo teplôt sa volá samozápal.

Existuje aj opačný efekt. Keď od elektród sa odvádza príliš veľa tepla , tie sa zohrejú iba na teplotu 400-450ºC a budú sa zanášať usadeninami z výfukových plynov. To má za následok zníženie dielektrického odporu izolátora natoľko, že dôjde k zlyhaniu iskry. Výsledkom bude ťažký štart, nestabilný chod motora a zníženie jeho výkonu. Toto pásmo pracovných teplôt sviečky sa volá pásmo usadenín.

Najideálnejším pre sviečku je taký odvod tepla pri ktorom teplota elektród zostáva v pásme 500-800ºC. V tomto pásme všetky staré usadeniny na povrchu elektród a izolátora zhoria alebo sa roztavia a odídu spolu z výfukovými plynmi a nové usadeniny sa už na povrchu izolátora a elektród nevytvoria. Fakticky sa sviečka sama očistí. Preto sa toto rozpätie teplôt volá pásmo samočistenia.

Parameter ktorý ukazuje vlastnosť konštrukcie sviečky prijímať a odvádzať teplotu z povrchu elektród sa vola tepelná hodnota sviečky a uvádza sa v hodnotách od 2 do 12. Sviečka z nižšou tepelnou hodnotou viac prijme tepla a menej ho odvedie. Preto sa takej sviečke hovorí teplá. Hodí sa pre prevádzku v zimnom období a pre motory menej namáhané. Používa sa tiež v motoroch viac opotrebených, kde dochádza ku zakarbonovaniu sviečok. Studená sviečka ma nižší príjem a vyšší odvod tepla od elektród. Má vyššie číslo , lepšie odoláva zohriatiu a zostáva " studenšia " i pri práci vo veľmi namáhanom motore.

Tepelnú hodnotu sviečky odporúčajú výrobcovia motorov. Zdôrazňujem odporúčajú. A to preto že práve prevádzkovateľ sa má postarať o správne hodnotenie tohto parametru pre konkrétny motor a podmienky jeho používania. Jednoznačné opísanie tejto procedúry pre nás, užívateľov, neexistuje, ale subjektívne sa dá takéto hodnotenie uskutočniť podľa vzhľadu usadenín na elektródach a izolátore. O tom budeme rozprávať nižšie. Teraz si len povieme, že základnými charakteristikami, ktoré ovplyvňujú výber tepelnej hodnoty sviečky sú kompresia motoru , rozdiel teplôt výfukových plynov a vonkajšieho okolia, oktánové číslo používaného benzínu. Čím vyššie alebo nižšie, ako je obvyklá hodnota aspoň jedného z týchto parametrov, tým by mala byť vyššia alebo nižšia tepelná hodnota sviečky.

Fyzicky riadiť tepelnú hodnotu sviečky sa dá zmenou plochy povrchového kontaktu elektród a izolátora medzi plynmi v pracovnej kamere motoru. Všimnite si výšku špičky izolátora na obrázku. Čim studenšia je sviečka, tým menšia je špička ,tým menšia je kontaktná povrchová plocha, tým menej sa prijíma tepla To isté , ale opačným smerom je aj s teplými sviečkami.

[Blajda]

No tak to koukám.Tohle by mě nenapadlo.Ale zkusím teda jinou svíčku a uvidím.
Ale je pravda že za studena jde dobře.Taky sem si říkal jestli nežere olej z filtru ale nekouří to.
A když sem jí zadusil a hned nastartoval(1 až 2 minuty) tak šla normálně, jak sem začal síct tak znova.
Zkusím teda vyšší číslo a uvidíme.
Moc díky za radu

[Honza50]

Jak myslíš přívod benzínu?
Já sem tam dal palivovej filtr a než startuju tak musím pokaždý nacupovat.
Ale kdyby tam šlo málo benzínu tak nemůže jít do toček?

Může se tam dostat nějaká bublina a jde tam málo benzínu tím vyletí otáčky. To je stejný jako u motorovky když dochází benzín taky vyletí otáčky.

[Blajda]

Tak sem dneska zkusil jinou novou svíčku.Byla tam 14C a dal sem tam novou 17C.
Vyhodil palivovej filtr a zkrátil hadičku na benzín.Mezitím se stavil kámoš,vytočil trysku a nějak se mu nezdála, tak jí vyčistil.Pak sem to jel skusit a paráda. Šlape jako hodinky.Musím to zaklepat.snad už to bude dobrý napořád.
čím to přesně bylo nevím ale asi tou tryskou a svíčkou

[Blajda]

Ještě sem se chtěl zeptat k čemu je dobrý to co sem označil na obrázku u mulčovače za MF70.
Já to u toho svýho nemám.jestli to je zpřevodovaný na větší otáčky nebo na co?
Nemáte to někdo nebo neviděli jste to?

[Tom]

Já to na mulčovači taky nemám, hlavně je to zbytečné to tam dávat, protože ten nůž potřebuje mít určitou obvodovou rychlost, aby trávu sekal, a ne škubal. Tohle je na sněžnou frézu, tam to má své opodstatnění.

[petr j]

já bych jen maličko doplnil něco o těch simerincích na MF70. někde jsem tu četl, že tam někdo napletl silikonové. předpokládám, že asi červené. tyhle simerinky sice snesou teplotu, zato nesnáší benzín ( ve sklenici s troškou benzínu se vám za 24 hodin rozleptaj ).je třeba používat celoplechové, které jsou v agrozetech přímo na MF70 snadno koupitelné.cena za 2 ks je zhruba 250,- kč.co se tyká výměn, odchází ten velkej na spojkové straně. je to dané mimo jiné i velkou házivostí spojkového koše.kdo má zájem prodloužit si termín výměn o nějaké 2 -3 roky, musí nechat vnější průměr ( třecí plochu pro gufero ) a čelo, které těsní axiálně na ložisko, nechat přebrousit ,, na trnu ,, ,aby vše běželo s osou klikovky. házivost před broušením dělá až k 0,15mm vuči díře. po nabroušení, je třeba na novém guferu zkrátit pružinku o zhruba 5 mm . dál je třeba dotěsněnt čelo spojkového koše na ložisko kliky( osvědčil se mi loctite přímo kov na kov ale jen v případě, že bylo čelo přebroušené. jinak je třeba dát tenký těsnící papír ) se termín výměny se tak dostává o polovičku dál ( v mém případě je to 8 hektarů komplet posečené, 3x obracené a shrabané trávy ). přední simerink pod zapalováním se ve většině případů mění jen preventivně při výměně spojkového. jednak má menší plochu, takže má menší náchylnost k pumpování falešného vzduchu a hlavně, díky větráku je méně tepelně namáhanej. poslední, co je ještě třeba na MF udělat,je trošku zvýšit bohatost šroubkem na karburátoru ( neseřizovat na nejvyšší otáčky, jak bejvá zvykem ale nechat to trošku bohatší ) a do hadičky vsadit plastovej palivovej filtřík. stačí totiž minimální přicpání kanálů nabo trysek a opět máme chudou směs a s ní spojené problémy ( motor má tendence jít do velkejch otáček, případně nechce teplej chytat ). a ještě na konec jeden tip, mám lepší zkušenost s karburátory BING než s později osazovanymi karburátory JIKOV. ty jikovácké někdy moc seřídit nejdou a problémy s chudou směsí zůstávaj i po osazení motoru novejma guferama. MFka je prostě dobrej pomocník, když běhá a dobrej hlavolam, když běhat nechce

[Blajda]

já bych jen maličko doplnil něco o těch simerincích na MF70.
MFka je prostě dobrej pomocník, když běhá a dobrej hlavolam, když běhat nechce

Tohle si napsal moc pěkně a výstižně.
Jinak díky za rady.
Ten plastovej fitřík sem tam měl ale těd sem ho dal pryč.V nádrži nám novej kohout tak tam snad nějaka smet nepujde

[Franta.cz]

Máte někdo zkušenosti s bubnovkou?
http://www.jamiagricom.wz.cz/pridavne_z ... 20mf70.htm

[staník]

Máte někdo zkušenosti s bubnovkou?
http://www.jamiagricom.wz.cz/pridavne_z ... 20mf70.htm

Chlápek vedle naší firmy spravuje MF ky nabýzel mně tu rotačku ale byla to starší která neměla odstředivou spojku a říkal že to je potřeba pouštět ve větších otáčkách což trestá spojku.Takže je potřeba zjistit jak to teď mají udělaný.Taky je rozdíl jestli máš lištu 140 jak mám třeba já a nebo rotačku která má záběr 50-60 cm.Mám to z vlastní zkušenosti-je rozdíl obejít louku jednou a nebo na posečení stejný plochy ju obejít třikrát

[Franta.cz]

Taky je rozdíl jestli máš lištu 140 jak mám třeba já a nebo rotačku která má záběr 50-60 cm.Mám to z vlastní zkušenosti-je rozdíl obejít louku jednou a nebo na posečení stejný plochy ju obejít třikrát

To je mě jasný.Jenže louku s tím nesekám tam radši naseju obilý .Potřebuju sekat kolem a tam je to samej hrb, proto by mě vyhovoval menší záběr.Než to mlátit křoviňákem Navíc počítám, že ta bubnovka nebode potřebovat takovou údržbu a bude míň choulostivá na potkání se se šutrem nebo s hlínou.