Zapojenie Batérii na V3S

[honza461]

jasně, že ty planžetové pojistky jsem koukal, to bylo první. při startování okamžitě shoří.

Ještě se koukni v motoru na startovací zásuvku,na některých Veeskách je i tahací vypínač,jestli ti ho někdo nezamáčkl.

[pali]

tak vinu nesl zrezlej bošák

[jardis]

Nazdar chlapi, mám otázku??
Ak prerobím elektriku na altík 24V a vyriešim ostatné veci ako žiarovky, motor stieračov,...atd čo mám urobiť so štartérom, ktorý bol pôvodne pripojený k el. sieti, kde bol + na kostre a - sa spínal cez batériový spínač z 12 na 24V??? Totiž keď dám altík tak - bude na kostre a + spínam!! Bude fungovať pôvodný štartér s opačnou polaritou???? Ďakujem

[thovt]

Proč ? budeš potřebovat dvě 12V baterie dost ne ekomické.

[Lišák1]

Pokud má V3Sku, tak tam má stejně dvě baterky.

[Jakub]

Jardis: odpověď na SZ:
V3S sice nemám a ani jsem s ní v životě nejel, ale pokud se u klasického starého startéru (tj. stejnosměrný sériový elektromotor s vinutým rotorem i statorem) otočí polarita, smysl otáčení se nemění.
Takže startér bude točit pořád na správnou stranu.

Něco jiného je to u nových typů s permanentními magnety, tam polaritou určuješ i směr otáčení.
Ale u V3S bych se nebál, tam se bude točit pořád stejně. Ostatně to můžeš vyzkoušet a pak dej vědět.

[jardis]

thovt- štartér je na 24V a takú batériu som ešte nevidel takže musia byť dve 12V+12V=24V. Je to kvôli prúdu do štartéra.
Lišák1
Jakub Ďakujem za info, toto mi potvrdil aj "duchodce" cez SZ. Ja som si nebol istý - som zo školy už dávno preč tak som sa radšej opýtal. Použijem altík 28V 27A Liaz, Fortschritt. "duchodce" mal dotaz aj na riešenie vlek 12V a napadlo ma elegantné riešenie. Nechcem sa tu moc rozpisovať ale ak máte záujem podelím sa. Inak ďakujem všetkým za pomoc.

[Jakub]

Není zač, to řešení na vlek 12 V by mě zajímalo, pokud teda nemáš na mysli přehodit žárovky na vleku.

[jardis]

Jakub Výmena žiaroviek je trápne nie elegantné riešenie Po konzultácii s "duchodcem" ma napadlo, že pridám do zadu k zásuvke krabicu, do ktorej dám: blinkre na každý do série jednu 12V/21W žiarovku, na parkovačky vzhľadom na to, že neviem dopredu ich počet dám výkonný stabilizátor z 24 na 12V a brzdové svetlá tak isto alebo ako u blinkrov do série dve paralelne zapojené 12V/21W žiarovky. Nevýhoda tých sériových žiaroviek je, že na vleku musia byť tie isté watáže. Takže ak tam niekto urobí "tunning" a dá na každú stranu dve svetlá nebudú svietiť tak moc. LED by mali vydržať až na parkovačky(svietia stále) ale tie budú 12V stabiizované takže OK. Jediné čo tak v tej krabici budú svietiť žiarovky a trošku bude teplo . A celé sa to dá elegantne prepojiť takže môžem ťahať aj 24V vlek alebo dám dve zásuvky 12V a 24V . Celé by to nemalo prekročiť cenu(ak kúpim nové) nového stykača na batérie. Altík sadá zohnať na aukru do 500,-Kč, regler 230,-Kč a trošku práce na výrobu nového držiaka a samozrejme riadne vycentrovať remeň!
Samozrejme použitie žiaroviek som dal ako príklad pre jednoduchosť ale môže sa použiť výkonový odpor, ktorý je menší. V krabici bude v lete dosť teplo takže doporučujem použiť ventilátor spínaný cez diody z každého okruhu alebo použiť tranzistor s kondenzátorom a bude to aj s nastaviteľným dochladzovaním. Takže keď zasvieti ktorýkoľvek okruh ventilátor sa rozbehne a po nastavenú dobu danú kondenzátorom sa po zhasnutí žiaroviek zastaví.
Dnes som pozeral v akom je stave a keďže stýkač funguje(motor štartuje) zatiaľ ostatné opravím lebo potrebujeme rýchlo STK a keď bude alternátor tak sa do toho pustím.

[Jakub]

No, abych pravdu řekl, toto řešení jsem tak trochu čekal...
V podstatě máš principielně dvě možnosti: Topit anebo netopit. Vybral sis tu první, topit.
Je skoro jedno, jestli topíš žárovkou, výkonovým odporem nebo lineárním stabilizátorem (tranzistorem), pořád jenom pálíš el. energii na teplo. Toto řešení odebírá 2x větší výkon, než je výkon žárovek, svítících na přívěsu..

Ke druhé možnosti - netopit. Stačí rychle za sebou spínat a vypínat těch 28 V a takto rozsekaný signál vyhladit cívkou (tlumivkou) na požadovaných 14 V. O to se postará součástka (obvod) zvaný snižující měnič, spínaný zdroj, angl. step down converter.
Je sice malinko dražší, malinko složitější, ale ve srovnání se žárovkami uzavřenými v krabici, chladiči s ventilátorem zase já považuju za elegantní použít tranzistor, cívku a zpětnou vazbu s obvůdkem, který to řídí.

Jen se chci zeptat jestli jsi o této možnosti věděl a z nějakého důvodu ji zavrhl anebo je to pro tebe novinka?

[duchodce]

Hele vzpoměl jsem si ještě na jednu možnost použitou v jiném případě pro jiný účel . Natáhni dozadu 12V musí to být hned z té baterky která je ukostřená!!! Do něčeho zamontuj 4 relata někde z vrakáče na 24 v a na ovládání okruhů použij napětí ze zásuvky . No a silové kontakty relat napájej těmi 12V a dál je to jasné -zásuvka a můžeš mít na vleku co chceš . Pouze si spočítej potřebný proud podle toho dimenzuj kablík a pojistku - jde celý vlek přes ten jeden kablíka jednu pojistku. Doporučuji za relata nebo před ně je to skoro jedno pojistky podle okruhu.Je to proto že ta hlavní pojistka musíbýt dimenzovana na zaroveň svítím , blikám a brzdím ,takže pří kiksu na vleku nebo obvykle na spojovací šňůře by se tam asi začalo kouřit . Ale tu hlavní tam nech v každém případě a umísti hned za připojení na baterku.Při práci si ale uvědom že mezi plusem na autě a plusem +12 který přitáhneš je taky 12 V !!!!!!! O životnost relé se nestarej je to ohmická zátěž a pokud splašíš těsné , umístíš je někam do "stínu" tak s tím problém mít nebudeš . Tamta úprava sloužila u katru jen pro jiná střídavá napětí ve vybracích a prachu několik let až do opravy katru. Ty zásuvky /kolík 31/ velice dobře ukostři na dobře očištěné a naimpregnované místo na rámu . . Pokud budeš opravovat rozvod na vleku tak zásadně opět kostru na táhnout až do lamp.
Pokud tady bude někdo oponovat nerovnoměrným zatížením baterek tak vzhledem ke kapacitě baterií není ta baterka o tolik víc zatížená (věršinou svítí 10 w koncové a kolik hodin bude jezdit s vlekem a svítit. ) a vždy je v seriovém zapojení barerií jedna nepatrně přebíjená .

[Britt]

Takhle jsem řešil na náklaďáku zapojení rádia a vysílačky, protože jsem byl línej koupit měnič. Jednou z jsem z auta vylít jak papírovej čert a nechal oboje zapnuté do 2 dne a ráno jsem nenatočil. Když si vezmeš co všechno ti má na vleku svítit, tak ten odběr ti spolehlivě vycucne baterku. Do této metody bych fakt nešel a raději bych to řešil měničem.

[hotday]

pani, tiez potrebujem riesit nieco podobne na prives, ale chcel by som napajat aj ventilator kurania. myslite za by sa dal pouzit aspon jeden zo zdrojov?
http://auto.bazos.sk/inzerat/53985120/N ... -MAJOR.php
http://auto.bazos.sk/inzerat/54186891/M ... 2V-20A.php

[duchodce]

Pokud to zapojí jak jsem psal tak vlek bude svítit pouze s taž. vozidlem . Pokud nenecháš rosvícené auto zhasne to všecko.Není rozdílu mezitím když tam použije odpory /žárovky/ a tímhle zapojením . O zatížení baterie jsem psal dřív. No a pokud jsi zapoměl zapnutou vysílačku a radio tak se nedivím že jsi to nenatočil tam je odběr i v klidu v jednotkách amper.
Pouze jsem si neuvědomil že pokud je to správně zapojené /levé-pravé konc. světlo/ tak těch relé musí být 5 . Pro případ že by tahl autovlek /má mlhové světlo/ tak o další navíc.
Pokud by se rozhodne pro tuto variantu tak je potřeba dát pozor při výběru relé . Některé přesto že mají 4 vývody tak plus je společný pro ovlád. cívku a silový obvod a relé se spíná kostrou -minusem. "Lichý" vývod na kterém je plus se používá pro propojení do dalšího relé - typicky se to používá pro kontrolu jednotlivých tlakových okruhů.

[Britt]

Příkon žárovek, příkon relátek... To ta baterka bude dostávat hulec. Ať počítám jak počítám, ten měnič vyjde lépe ( i cenově), nehledě na to, že to nebude vypadat jak v elektrárně.

Ale je to jen můj názor a každého věc jak si to natahá.